LOS DESPIGMENTANTES Y EL MERCADO NEGRO

Ayer fue un día de locura. Pero en el sentido más activo que pueda imaginarse, no en el mal sentido.

Uno de esos días difíciles de encerrar en un solo adjetivo. De todas formas... Me gusta tener días como esos. Cuando al fin terminan, a pesar de que estoy agotada física y mentalmente, cierro los ojos y me duermo, con mis pensamientos arremolinándose, girando como el vapor alrededor de una taza de chocolate caliente.

Esa clase de remolinos iban y venían anoche. Llenos de ideas suaves, cálidas... Recuerdos... Reflexiones que me adormecían igual que haría a esas horas una buena taza de chocolate.

Me vino a la memoria una frase que había escuchado durante el día a la madre de una paciente: "El amor nos hace miopes..." Me lo decía intentando explicar porqué le había comprado durante meses a su hija cremas para quitar manchas a través de una página de internet.

La hija estaba operada de un sarcoma en la pierna derecha. La había salvado milagrosamente. No necesitó amputación y estaba con ciclos de quimio. Quedarte sin pelo, ni cejas a los veinte años es difícil de sobrellevar. De piel aceituna con un fototipo alto que hacía que cualquier pequeña inflamación o roce se pigmentara...

"Lo importante es la salud. Pero, es curioso, yo no veo a una persona enferma cuando me miro al espejo. Solo veo mis manchas." Decía esto con énfasis, repitiéndolo mientras nos miraba uno a uno.

Venían porque, al usar esas cremas durante meses, le habían aparecido estrías enormes en los costados y las ingles, además de una pigmentación grisácea en la frente y un brote de acné tremendo.

La miopía del amor... la desconexión entre lo que vemos y la realidad. La imagen que tenemos, la relación que establecemos con nuestros seres queridos están muchas veces pintadas por el amor... y pocas veces por la lógica.

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Aclarar el tono de la piel o quitar manchas es algo que los seres humanos intentan desde hace siglos. Numerosos escritos recogen técnicas diferentes en cada época y cultura. Parece ser que los países asiáticos son los que tienen más tradición en el aclarado de la piel.

Los Dermatólogos usamos medicamentos (hidroquinona, tretinoina, corticoides, etc) que son muy eficaces aclarando la piel y quitando manchas. Pero son medicamentos, y deben ser usados con una correcta indicación, las dosis adecuadas, y durante un tiempo limitado según cada caso. Si se usan como si fuesen un cosmético, es decir, sin control médico, pueden aparecer efectos adversos no deseados.

Los despigmentantes más potentes son: corticoides, hidroquinona, monobencil eter de hidroquinona, tretinoina y sales de mercurio. Los dermatólogos usamos todos ellos excepto las sales de mercurio ya que son muy tóxicas. Los empleamos para tratar hiperpigmentaciones postinflamatorias, melasma, manchas del sol (léntigos), etc.

Los cosméticos que contengan medicamentos como corticoides, hidroquinona, monobencil eter de hidroquinona, tretinoina y sales de mercurio, son ilegales según la legislación europea de EEUU y otros muchos países.

Sin embargo, existe un "mercado negro" de cremas para blanquear la piel que contienen medicamentos prohibidos para uso como cosméticos. Muchos de estos productos se vende por internet en botes que ni siquiera especifican lo que contienen.

Más aún, se anuncian como supuestas "cremas milagrosas" diciendo además que “son naturales", y al analizarlas se ve que realmente están compuestos por corticoides o hidroquinona o incluso sales de mercurio a altas concentraciones.

Para poder comprender el mecanismo de acción de los agentes despigmentantes, sus beneficios y posibles efectos adversos, es importante conocer cómo se forma el pigmento normalmente en la piel.

El color de la piel lo determian una mezcla de oxihemoglobina (rojo), hemoglobina reducida (azul), carotenos (amarillo) y melanina (de anaranjado a negro). La melanina la producen unas células que están en la capa más profunda de la piel, los melanocitos, una vez fabricada la transportan hacia las capas superficiales dentro de melanosomas.

Todas las razas tenemos el mismo número de células productoras de melanina, lo que cambia es la cantidad y distribución de los melanosomas.

La función de los melanosomas es colocarse sobre el núcleo de las células a modo de paraguas, para proteger el ADN del daño que provocan las radiaciones ultravioletas. Así la forma más potente de inducir formación de melanina es con radiaciones solares que hacen que se formen radicales libres, los cuales son una señal para que los melanocitos empiecen a producir melanina para defenderse.

En todo este proceso de formación de melanina, existe un enzima clave, la Tirosinasa.

Los principios activos que se usan para aclarar la piel actúan inhibiendo o bloqueando uno o más pasos en la formación de la melanina o en su distribución por la piel una vez formada.

Para aclarar la piel podemos actuar a varios niveles: antes, durante o después de la formación de la melanina. Y la principal diana sobre la que actuamos es la enzima Tirosinasa. Otras formas de tratar manchas es evitar que se formen los radicales libres, impedir que los melanosomas emigren a capas superiores de la piel o bien eliminar la melanina ya formada.

HIDROQUINONA

Es el despigmentante más eficaz de todos, lo usamos a concentraciones de 1 al 5%.

De forma natural puede estar en plantas y algunos alimentos como café, arandanos... La hidroquinona al ser estructuralmente similar a la tirosina, actua de sustrato para la enzima tirosinasa dando lugar a la formación de radicales libres, que por un lado dañan la tirosinasa e impiden la formación de melanina y por otro son responsables de los efectos indeseables que tiene la hidroquinona. Esto hace que sea necesario usarla bajo supervisión médica.

Los efectos adversos más frecuentes son dermatitis irritativa o alérgica. Su uso prolongado puede dar lugar a descoloración de las uñas, retraso en la cicatrización de las heridas, neuropatía, un sindrome que conocemos como “de olor a pescado” y ocronosis de causa exogena.

La hidroquinona produce una despigmentación reversible, por eso muchas personas lo usan de forma continua sin ningún control para conseguir mantener el tono claro de su piel. Este uso continuo hace que aparezcan los efectos adversos ya que aparecen después de muchos meses de usarla.

MONOBENCIL ETER DE HIDROQUINONA

Es un potente inhibidor de la formaciónn de melanina ya que destruye los melanocitos (las células productoras de melanina), su efecto es irreversible y actúa incluso en zonas de piel alejadas, donde no se ha aplicado la crema. Lo usamos en pacientes con vitiligo muy extenso que no responde al tratamiento repigmentante, con la intención de despigmentar completamente y para siempre. Por eso no debe usarse como un cosmético.

MERCURIO

La forma inorgánica se usaba para aclarar la piel, en forma de jabones, cremas, etc. Su absorción a través de la piel es tóxica y provoca quemaduras, eczemas, debilidad muscular, daño en los riñones, neuropatía, cataratas... Si se usa durante el embarazo produce alteraciones neurológicas en el feto. Estos productos están prohibidos en la UE, EEUU y otros paises, pero se siguen usando en paises asiáticos, africanos y America del sur y central.

CORTICOIDES

Pueden usarse para tratar hiperpigmentaciones, aclaran la piel de forma transitoria ya que no destruyen melanocitos. Su efecto lo realizan al inhibir la síntesis de melanina por otras vías. El uso de corticoides potentes de forma continua hace que la piel se haga más fina, atrofiándose y dando lugar a la aparición de estrias. Si se usan durante mucho tiempo y en superficies extensas, se absorven y causan efectos generalizados al suprimir el eje hipotalamo hipofisario (síndrome de Cushing, hipertensión, etc)

TRETINOINA (Acido trans retinoico)

Aclara al acelerar el recambio celular de la piel, lo que hace que se pierda y disperse antes la melanina formada. Además al reducir la cohesión entre las células de la epidermis favorece la penetración de otros productos despigmentantes, por lo que la usamos en formulas que contienen también hidroquinona y corticoides. Los retinoides además de ser irritantes, son teratogenos (producen malformaciones fetales si se usan durante el embarazo) por lo que sólo deben utilizarse bajo control médico.

En los últimos controles realizados en diferentes países de la UE, se han analizado muchos de los cosméticos para aclarar la piel que se venden en ese "mercado negro" y se ha visto que contienen corticoides potentes, o hidroquinona además de otros no permitidos.

PRODUCTOS DESPIGMENTANTES NO PROHIBIDOS PARA USO COSMÉTICO

Existen productos alternativos que se han desarrollado con fines cosméticos. Son menos eficaces, pero más seguros.

Sin entrar en su mecanismo de acción, estos son: Acido kójico, acido ascorbico, arbutina, acido láctico, acido glicólico, aloesina, acido salicílico, acido alfa lipoico y nicotinamida. Todos ellos forman parte de la composición de muchos cosméticos despigmentantes. Y normalmente se usan varios juntos en la misma crema.

 

 

 

 

¿NECESITAMOS TODOS CREMA HIDRATANTE?

Nací con la boca abierta...

entrando a este mundo jugoso

de duraznos y limones y sol maduro

y esta rosada y secreta carne de mujer,

este mundo donde la cena está

en el aliento del desierto sutil

en las especias del mar distante

que flotan en el sueño tarde en la noche...

James Tripton

El solsticio de invierno es un reflejo de lo que mueve este mundo.

Los grandes motores de la historia de la humanidad han sido siempre el deseo de preservar y propagar la especie. Cada uno la suya propia. Estas necesidades (apetito y sexo) han provocado guerras y han creado imperios y religiones.

Vivimos estos días en un estado de digestión ininterrumpida... sea en forma de comidas pantagruélicas o compras compulsivas .. todo renace y se transforma... alimentos, propósitos, amistades... y la incurable imaginación del ser humano buscándole un significado...

Después de dar un par de vueltas por el mundo de las cremas y los perfumes, descubro algunas de las mentiras que intentan colarnos...

Es una idea extendida, y no del todo cierta, el que dentro de la batería de cosméticos “anti-edad” que usamos a diario deban estar las cremas hidratantes. Siempre se han incluido dentro de los tratamientos antiarrugas, probablemente porque las pieles secas son más propensas a descamarse y “crackelarse”, lo cual acentúa las arrugas.

Pero… usar cremas hidratantes NO previene la formación de arrugas. Si eso fuese cierto, sólo necesitaríamos ponernos vaselina en la cara, todo lo demás sobraría.

Más aún, las cremas hidratantes demasiado grasas, pueden provocar comedones (es decir, espinillas) que al romperse (sea por manipularlos o por cambios hormonales) dan lugar a brotes de acné.

Salvo los casos extremos de pieles muy secas o muy grasas, nuestra piel es un reflejo de la humedad y la temperatura ambiental y hay que cambiar el tipo de cremas en función de estas variables.

Usar cremas hidratantes ligeras (como una loción o un serum) en verano o en climas húmedos y dejar las más grasas para el invierno.

Si tu piel es muy grasa, puede que nunca necesites una crema hidratante y si es muy seca, entonces necesitarás una hidratante grasa prácticamente todo el año.

¿Y qué pasa si tienes brotes de acné (es decir piel grasa en esas zonas) y otras zonas más secas? Tienes que elegir una crema libre de aceites (oil-free), con un excipiente basado en agua para hidratar, y que contenga ingredientes como acido hialurónico o glicerina (aceites no minerales). Aplicar estos sólo en las zonas más secas de la cara, normalmente las mejillas y alrededor de los ojos, evitando la zona central de la cara.

Si tu piel es seca o estás usando cremas que provocan descamación, entonces puedes ponerte la hidratante más grasa en toda la cara.

Como todos deberíamos usar un protector solar a diario, es buena idea elegir una hidratante que ya lo lleve incorporado y con un IPS mínimo de 30. Además de que económicamente sale más barato.

De hecho puedes usar esta crema con protección solar también como hidratante de noche.

Sí, habéis leído bien.

Muchos fabricantes intentan vendernos dos cremas, una de día y otra de noche, cuando las dos tienen los mismos ingredientes y sólo se diferencian en que una lleva protección solar y la otra no. Así que, podemos ahorrarnos una de ellas, y usar la misma mañana y noche.

RADICALES LIBRES

Todos nos consideramos buenas personas y necesitamos cultivar esa bondad en lugar de nuestros aspectos negativos. Es fácil ser bueno y amable cuando uno vive una vida relajada y sin problemas. En ese momento, ser amable no tiene tanto mérito.

Pero en ocasiones surgen situaciones malas y turbias que acaban con esa tranquilidad que uno lleva en su interior. Y nos sacan de esa bondad, tal vez superficial, en la que estábamos viviendo.

Cuando me encuentro en una de esas situaciones o frente a una de esas personas, sólo hago lo que puedo hacer, intentar dar la vuelta a la situación. No quiero acabar cayendo en un camino ya marcado que sólo lleva al fracaso.

Soy una persona muy curiosa, en todos los sentidos de la palabra, me gusta relacionarme con la gente y no soy de las que se conforman con hacer todos los días las mismas cosas, de la misma manera y a la misma hora, sobre todo si veo que no me llevan a dónde quiero ir. Necesito estímulos, me gustan las novedades.

Supongo que sólo la ceguera puede llevar a una persona como yo a pensar que puede quedarse atada a la rutina.

Siempre, ya desde niña, he sido testaruda y constante en lo que me proponía. Cuando decido que quiero hacer o mejorar algo, lo estudio, practico y practico, intentando no dispersarme…

Ayer conocí a una periodista, Sonia Fornieles, redactora jefe de la sección Buena Vida de El Pais, me llamó para preguntarme sobre cuidados básicos de la piel para un artículo que estaba escribiendo. Hablando con ella resultó que es de Almería, como yo, y que compartimos recuerdos y conocidos comunes. Así la conversación con ella, sus ganas de saber, me arrancaron de la rutina en la que estaba instalándome a media mañana, poniendo mi mente de nuevo en estado de atención.

Entre otras cosas, le hablé de los famosos radicales libres, que son como esas situaciones o personas que llegan en “estado excitado”, cuando más tranquila estás, absorviendo tu energía y sacando lo malo que hay dentro de ti.

Seguro que habéis oído o leído sobre ellos.

Sin ponerme muy técnica, los radicales libres son átomos o moléculas con un electrón “no apareado” o “sin pareja” en su capa más externa. Esto los hace altamente inestables y tienden a establecer reacciones químicas espontáneas con la intención de “robar” ese electrón que les falta a una molécula vecina. Pero claro, si les roban ese electrón, la molécula vecina se queda “inestable”.

Cuando un radical libre roba un electrón, por ejemplo del colágeno de la dermis  o del ADN celular, estas células ya no funcionan bien, lo que puede tener serías consecuencias. Por ejemplo, se cree que algunas formas de cáncer se deben a reacciones químicas entre los radicales libres y el ADN que hay en el núcleo de las células.

En cuanto al envejecimiento, el daño prolongado de los radicales libres se considera una causa de muchas enfermedades que aparecen con la edad, como artritis, Alzheimer, arterioesclerosis, etc.

En la piel provocan ruptura de las fibras de colágeno y elastina dando lugar a arrugas, flacidez y alteraciones en el color y textura.

Los radicales libres están en todas partes, son productos naturales que se producen dentro de nuestro cuerpo durante los procesos metabólicos que tienen lugar en él. El metabolismo es una red de reacciones químicas necesaria para mantenernos vivos.

Los radicales libres proceden también del exterior: polución, toxinas, pesticidas, tabaco… También se producen tras la exposición de nuestra piel a las radiaciones ultravioletas.

Nuestro cuerpo tiene capacidad para neutralizar el daño ocasionado por estos radicales, pero si nos exponemos en exceso a ellos se verá sobrepasado y dejará de hacerlo. El resultado es el daño de las células, y visto desde fuera, una piel de aspecto envejecido y cansado.

……

Tras leer y meditar sobre los radicales libres, es imposible que no afloren interpretaciones personales, aversiones, impresiones, ideas negativas, pero siempre trato de contenerlas para poder profundizar. Observar la situación desde lejos, en profundidad, hasta llegar a sus entrañas.

Alcanzado este punto, el aire a mi alrededor se torna en una brisa calmada, todo se vuelve transparente y me invade cierta inquietud, dudas sobre mi capacidad para resolver esa situación tan difícil.

Pero por asombroso que parezca, las ideas siempre acuden a mi mente.

Siento que no estoy sola, que alguien, en alguna parte, está experimentando lo mismo que yo. No se si eso es bueno o malo. Sólo observo. Sólo siento.

…Siento que nadie ocupa un espacio demasiado grande en el mundo.

LAS CAPAS DE LA PIEL

Un reloj interno decidió despertarme hoy antes del amanecer… Mi mente, en esos momentos, se parece a un tamiz por el que se cuela la arena en busca de pepitas de oro.

Si algo se me da bien es analizar una gran cantidad de información; detalles insignificantes en los muebles de una habitación, entre las palabras de un texto, en las expresiones y gestos de una persona… y sacar de ellos la esencia.

Todo estaba oscuro.

Miré al mar con un suspiro. El agua me pareció fría y se veía la espuma blanquear en la oscuridad. Unas luces naranjas iluminaban la arena desde varios puntos y realzaban de forma espectral las formas de las palmeras. Pensé que era como un decorado artificial. Entonces, sin motivo aparente, me vino a la mente la historia del oro del gnomo maligno, esos seres pequeños de los cuentos que custodiaban grandes tesoros subterráneos y conocían los secretos de la tierra. Según los cabalistas; el aire, la tierra, el agua y el fuego se agitaban gracias a estos seres invisibles que animaban los elementos, incluidos nuestros sentimientos…

Recordé la conversación con uno de mis pacientes.

Era un hombre de cejas perfectamente rectas, ojos grises y fríos pero enmarcados de forma que parecían soñadores y profundos. La frente de mármol blanco y sobre ella el pelo, oscuro y espeso. En la mitad inferior, lo único perfecto era la boca, la nariz grande e irregular lo salvaba de una belleza que podría suscitar envidia e incluso… burlas.

Era fuerte, se notaba que cuidaba su aspecto y no tenía enfermedades importantes, salvo por un picor intenso que no le dejaba descansar. Había usado todo tipo de cremas y remedios, sin que funcionaran. Mientras hablábamos no paraba de rascarse. Yo no veía ninguna erupción en su piel sólo los arañazos que él mismo se iba haciendo.

Hay muchos motivos para lo que nosotros llamamos “prurito de causa desconocida”. La lista es larga y puede incluir desde infecciones, a piel seca, hasta problemas en el hígado, o un cáncer…

No quería asustarle sin necesidad, así que le pregunté por los medicamentos que tomaba, las enfermedades que había tenido, le pedí unos análisis y le puse un tratamiento para aliviar los síntomas hasta encontrar la causa. El no comprendía qué tenía que ver todo aquello con la piel, de hecho les pasa a muchos pacientes cuando van a la consulta del dermatólogo…

“Tu piel es importante. El cuerpo humano no está separado en compartimentos estancos y todo lo que pasa por dentro se refleja en ella. A veces es el único signo de un problema interno.”

Este paciente tenía una insuficiencia renal grave y lo derivé a un internista que lo puso en diálisis.

Con el hablé mucho sobre la piel, las uñas, el pelo... Yo le decía que la piel es un órgano que está vivo, que se alimenta y respira. Cuidar la piel forma parte del cuidado de tu cuerpo; es el órgano más grande que tenemos. Es con lo que entramos en contacto cuando nos acarician, cuando nos besan en el cuello… Es lo primero, y a veces lo único, que vemos cuando nos miramos en un espejo.

Comprender qué es y cómo funciona es importante para vernos y sentirnos mejor. Imagina que estás pelando una mandarina: la primera capa de color naranja sería la epidermis, la parte blanca la dermis y el interior jugoso la grasa subcutánea.

La epidermis es la más externa y a su vez, tiene muchas capas de células. Así, en la base de la epidermis están los melanocitos que determinan nuestro color y los queratinocitos que, a diferencia de otros órganos como el corazón o el cerebro, están continuamente dividiéndose y multiplicándose, de forma que las células más viejas forman una barrera compacta que se mueve hacia arriba hasta desprenderse y caerse.

Como veis, la parte más externa de nuestra piel, la que tocamos, está compuesta por células muertas. Estas células tienen poca agua y son la causa del aspecto rugoso y agrieteado de los talones o los codos… Por eso es bueno mantenerla hidratada y hacerse una exfoliación periódica.

No hay vasos sanguíneos en la epidermis, el alimento, el oxigeno, etc… lo reciben desde los vasos de la dermis, que es la capa que hay justo debajo. El tabaco y algunos medicamentos hacen que les llegue menos oxigeno y alimentos al cerrar esos vasos. El resultado es una piel de aspecto pálido y color cetrino.

La dermis es donde está el colágeno, las fibras elásticas, el ácido hialurónico… en definitiva lo que da soporte y estructura a nuestra piel, además de células del sistema inmune, vasos sanguíneos, nervios, receptores sensitivos y hormonales…

COLÁGENO

El colágeno funciona como las vigas de una casa. Hay más de 20 tipos diferentes en todo el cuerpo, el más abundante en la piel es el colágeno tipo I y es el más fuerte y resistente. Nacemos con mucho colágeno y producimos mucho durante los primeros años de nuestra vida, por eso la piel joven es firme y resistente. Con el tiempo producimos menos colágeno y la piel se hace más fina, débil y con mayor facilidad para arrugarse, romperse o que le salgan morados. Una alimentación y cuidados correctos pueden ayudar a endentecer y reparar esto.

Pero CUIDADO! Hay cremas que prometen llevar el colágeno hasta tu dermis y rellenar las arrugas con sólo aplicarlas. La molécula de colágenos es demasiado grande para penetrar la barrera de células epidérmicas que hemos visto antes. Ese colágeno nunca llegará a la dermis, se quedará en la superficie. Para poder llevarlo donde debe estar, hay que inyectarlo.

TEJIDO ELÁSTICO

Es lo que hace que cuando te pellizcas y estiras la piel, al soltarla, regrese a su forma anterior. Está compuesto por una proteína llamada elastina. Las fibras elásticas van rompiéndose con la edad y la piel pierde elasticidad, por eso van apareciendo arrugas permanentes cuando antes sólo las teníamos al reírnos, y por eso con el tiempo, nos levantamos con la cara marcada por líneas profundas después de dormir, arrugas que duran cada vez más… hasta quedarse ahí fijas.

Tomar demasiado sol daña las fibras elásticas y hace que se arrugue antes.

Si la piel se estira demasiado rápido estas fibras se rompen, como ocurre en el embarazo, los cambios de peso o los cambios hormonales que ocurren en la pubertad y en algunas enfermedades internas. La piel se hace más flácida y con estrías. Tienes que alimentarte con los componentes necesarios para construir un tejido elástico fuerte.

ÁCIDO HIALURÓNICO

Es un polisacárido (un azúcar) natural que atrapa moléculas de agua para mantener la piel turgente e hidratada. También forma parte de nuestros ojos y es el lubricante de nuestras articulaciones.

GLÁNDULAS SEBÁCEAS

En la dermis encuentras también glándulas que producen grasa, el hidratante natural de la piel. Están sobre todo en la cara, el pecho, la espalda y la piel de la cabeza.

El sebo que producen sirve, entre otras cosas, para mantener la piel suave y para hacerla impermeable. En ocasiones fallan y producen demasiada cantidad o poca cantidad, entonces dan problemas que pueden ir desde acné, piel grasa, hasta ciertos tipos de alopecia permanente.

Por último está la capa de grasa subcutánea, una barrera entre la dermis y los músculos, nos aísla de los cambios de temperatura, da forma y contorno a nuestro cuerpo y cara… produce hormonas…

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De la nostalgia humana por ser aceptado, amado, admirado… ha brotado esa parte de la cultura que no está orientada a calmar el hambre o a luchar en guerras. De ese deseo proceden el sentido de la belleza, el arte, la poesía…

7 PREGUNTAS SOBRE NUESTRA PIEL TRAS EL VERANO

Os dejo las preguntas que me han remitido desde El País Semanal para un artículo sobre los cuidados de la piel tras las vacaciones de verano.

Espero que todos hayáis descansado haciendo lo que más os gusta y en buena compañía.

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1. ¿De qué forma sufre la piel después de los baños solares, más allá de la quemadura solar? ¿Qué efectos tiene el verano en una piel que ha tomado el sol de forma consciente y responsable, es decir que está bronceada y no ha sufrido quemaduras?

Las radiaciones UV tienen dos tipos de efectos sobre la piel, uno inmediato que es lo que llamamos "quemadura solar" pero que no es una quemadura realmente, sino una inflamación desencadenada principalmente por las radiaciones UVB. Por eso aparecen tras varias horas de exposición al sol.

Por otro lado están los efectos a largo plazo, estos son sobre el sistema inmune (favoreciendo el desarrollo de infecciones y tumores), sobre las fibras elásticas y de colageno (las degradan y hacen que la piel sea menos elástica y con arrugas) y un efecto fundamental sobre el ADN de las células que queda dañado por acumulo de mutaciones y que hace que aumenten los tumores cutáneos.

La piel intenta defenderse formando melanina, lo que da lugar al "bronceado" que no es tan sano, ya que es un reflejo de un exceso de radiaciones. Una piel bronceada, no es una piel sana, es una moda que puede llevarnos a dañar nuestra piel.

2. ¿Hasta qué punto es importante la hidratación post solar? ¿Cuál es la diferencia principal entre una piel que recibe una fórmula afftersun a diario y una que no?

Es importante la hidratación para reponer el agua perdida, usando productos que además calmen la inflamación y contengan antioxidantes para intentar prevenir manchas y la sensación de piel "acartonada".

3. Además de una buena hidratación diaria, ¿qué más podemos hacer para mantener la piel en buen estado durante el mes de septiembre?

Deberíamos seguir con un protocolo que combine por la mañana un antioxidante y un fotoprotector, y por la noche un derivado de la vitamina A y un alfahidroxiacido. El producto depende del tipo de piel.

4. En ocasiones, al volver después de las vacaciones, la piel experimenta reacciones en forma de acné. ¿A qué se debe? ¿Se trata de un efecto rebote? ¿Cómo podemos solucionar este problema?

Muchas enfermedades de la piel sufren rebrotes en los cambios de estación, tanto por el clima como por la coincidencia de periodos de estrés o de nuevos hábitos, el acné es una de ellas. Las personas con la piel acnéica deben seguir tratamiento durante todo el año, los dermatólogos cambiamos los productos en función del tipo de lesiones (inflamatorias o no) de cada persona y dejamos los que pueden ser más irritantes para la época de menos sol. El otoño es buen momento para hacer algún peeling e introducir (si es necesario) antibióticos y/o retinoides.

5. ¿Debemos extremar la limpieza diaria en esta época por una sobreexposición a filtros solares, el sudor, el cloro y el empleo de cosméticos? ¿Debemos incrementar las exfoliaciones? Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué?

La limpieza de la piel es un hábito que deberíamos tener en nuestra rutina diaria. No es necesario extremarla, ya que podríamos provocar irritaciones. Las exfoliaciones se deberían hacer también de forma rutinaria, incluso una vez al mes, ya que la piel es un órgano que se regenera cada 28 días. En algunos casos están indicadas las exfoliaciones más agresivas en la consulta (mediante productos químicos o láser) para tratar problemas concretos como manchas, arrugas finas, comedones, e incluso lesiones precancerosas.

6. Manchas solares, ¿como atacarlas? ¿Existe algún cosmético o ingrediente interesante de cara a atenuarlas desde casa? ¿Qué tratamiento dermatológico es el ideal para acabar con ellas?

Las manchas que aparecen en la piel pueden indicar una enfermedad hormonal o metabólica o incluso ser precursoras de cáncer de piel. Por eso no deben tratarse sin que un Médico Especialista en Dermatología las estudie primero mediante dermatoscopia.

Las manchas hormonales, “melasma” o “paño”, se tratan mediante un protocolo que incluye la combinación de láser con una fórmula despigmentante. Las manchas solares o léntigos se eliminan con diferentes tipos de láser, el más usado es el Q- Switched.

Una vez estudiadas y tratadas, recomendamos cremas de mantenimiento que incluyen además del fotoprotector, antioxidantes (vitaminas, etc), retinoides, ácido kójico, etc.

7. Un buen hábito cutáneo para el resto del año.

Ejercicio físico moderado, no fumar, una alimentación sana y variada y una vida relajada.

¿EXISTE LA PIEL SENSIBLE?

Escribo en este blog porque hay una cosa, sólo una, que quiero decir. A diario hablo con personas que intentan ir siempre hacia delante, personas que luchan silenciosamente pero con ímpetu… que quieren ser felices. Les deseo que lo sean.

Me gusta hacer lo que hago. Quiero seguir escribiendo sobre mi trabajo sea como sea, y espero no cansarme nunca de hacerlo.

Escribir y crecer, esperanza y acción… Aprender.

A las siete y media de la mañana mi cuerpo aún no está completamente despierto; pero, a veces, salgo a correr antes de ir a la consulta.

Era un amanecer frío de diciembre y la luna estaba inmóvil en el cielo. Esa noche había dormido profundamente. Mis pasos resonaban en el azul silencioso, iban quedando escondidos, absorbidos por las paredes… en secreto. La escena era hermosa. El mar resonaba, fuerte, y el aire era limpio. El cielo se movía despacio, tan azul que parecía que iba a disolverme en él.

De pronto, a pesar del rugido de las olas, llegó, como cada día, el silencio del amanecer. El corazón me palpitaba con fuerza y sentía cómo me temblaban los pies… El azul obscuro del cielo fue tomando una tonalidad celeste. Ya se oían los primeros pájaros.

El mar, yo, el cielo…

Al llegar, ella estaba esperándome en la puerta. Sonrió con ojos brillantes y, con las manos en los bolsillos y la cara medio tapada por la bufanda dijo: “Buenos días”. Yo no la reconocí, aunque estaba segura de haberla visto antes. Era guapa, de piernas y brazos largos, pensé que transmitía sensación de tranquilidad. Hablaba con sosiego. “¿Puedes ayudarme? Estoy pasando un mal momento.” Dijo entrecerrando los ojos. “Siempre has sido paciente conmigo…”

Lo siguiente que atrajo mi atención fue una enorme bolsa de plástico que traía en una mano y que parecía contener botes de cremas…

Mirándola con fijeza, dije: “Con mucho gusto” y le devolví la sonrisa.

Empatía significa el deseo de asumir el marco de referencia del otro, una captación exacta de su perspectiva y una vivencia de sus sentimientos… El intento de captar el mundo del otro como si yo fuese ese otro…

Sentir tristeza sin entristecerme…

Evitar usar respuestas estereotipadas, huecas, no repetir de forma mecánica sus mismas palabras. No es sólo un elemento en la comunicación. No sólo hay que percibir lo medible, sino que hay que comprender sus sentimientos y manifestarlos mediante palabras o gestos.

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Decimos que una piel es sensible cuando el/la paciente nos cuenta que presenta sensaciones transitorias y desagradables en la piel, que pueden ser de diferente intensidad. Es muy frecuente, hasta un 50% en algunas series, y más en mujeres.

Es una reacción sensorial exagerada frente a múltiples y diferentes factores.

En lugar de “sensibilidad cutánea” debería conocerse como “Autopercepción de sensibilidad cutánea”, ya que suele ser muy subjetivo.

Aunque antes se dudaba de su existencia, hoy en día se considera un síndrome clínico del que existen definiciones y clasificaciones que la describen como la existencia de sensaciones anormales consistentes en prurito, quemazón, dolor, hormigueo, escozor… que aparecen en respuesta a diversos estímulos que pueden ser físicos (radiaciones UV, calor, frio, aire…), químicos (cosméticos, jabones, agua, polución…), psicológicos (estrés), hormonales (ciclos menstruales).

Pueden presentar enrojecimiento, aunque no es un hallazgo constante.

También se conoce como piel reactiva, intolerante o irritable. Estos términos parecen más adecuados, para no confundirla con la alergia de contacto. Ya que, aunque su fisiopatología permanece sin aclarar, se sabe que el mecanismo que subyace no es inmune.

No es una alergia.

Se debe probablemente a un mecanismo de inflamación neurogénica que tiene lugar tras activación de nervios sensitivos terminales de la piel.

Las pieles extremadamente sensibles pueden mostrar una reactividad muy alta a todos los tipos de factores: tópicos, ambientales, (incluida la polución), e internos como estrés o cansancio. Puede presentar fases de crisis (status cosmeticus), que duran días o semanas y durante la cuales, el que las padece no tolera ningún producto.

Existen test diagnósticos; como test del escozor, test de sensibilidad al calor o test de capsaicina. Pero el diagnóstico se basa en la historia clínica fundamentalmente.

Su frecuencia aumenta durante el verano, lo que sugiere que las radiaciones UV puedan ser desencadenantes, aunque no existe asociación con ningún fototipo.

Casi 25% de las mujeres son sensibles a algún compuesto tópico y un 15-20% a factores ambientales, como calor, viento, cambios de temperatura.

Afecta por igual a pieles grasas o secas.

La piel sensible aparece con mayor frecuencia en pacientes con dermatitis atópica o alergias, pero la mayoría no presentan nada de esto.

En algunos pacientes existe una alteración de la barrera cutánea que favorece el contacto con factores desencadenantes. Sin embargo, en la mayoría no existe esta alteración de la barrera, lo que sugiere que piel sensible y piel seca son fenómenos diferentes aunque relacionados, ya que, una piel seca favorece el contacto con los factores que desencadenan la reactividad de esas pieles. Y al revés. De hecho, el uso regular de emolientes mejora los síntomas.

Por otro lado, la presencia de sensaciones anormales y vasodilatación, reflejan la participación del sistema nervioso cutáneo. Neurotransmisores como sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), Péptido intestinal vasoactivo (VIP), pueden provocar inflamación neurogénica con vasodilatación y degranulación de mastocitos.

Se define inflamación neurogénica como la liberación de neuropéptidos (desde las terminaciones nerviosas) dando lugar a inflamación.

Es curioso cómo los factores que pueden desencadenar los síntomas en las pieles reactivas son muy numerosos. Por eso, la mayoría de autores creen que la base está en la participación de receptores transitorios (TRP) en los canales, aunque no se ha podido demostrar. Ya que son las únicas moléculas que pueden ser activadas por todos estos diferentes factores y se expresan en las terminaciones nerviosas, en las células de Merkel y en los queratinocitos. Así que, existirían en ellos unos canales TRP anormales o excesivamente activados.

En definitiva, en las pieles reactivas el nivel de tolerancia es anormalmente bajo.

No afecta sólo a la cara, en ocasiones aparece reactividad en otras zonas como cuero cabelludo, manos, pies, cuello, espalda, genitales, etc

La cara es la zona más frecuentemente afectada y de la que más se quejan los pacientes y dentro de esta los pliegues nasolabiales, que es la zona donde se realizan la mayoría de test. Le sigue las eminencias malares, barbilla, sienes, frente y labio superior.

Es frecuente que nos consulten por tener el cuero cabelludo sensible, y los síntomas aquí son algo diferentes. Es más frecuente el picor y el hormigueo. La caspa no es un síntoma. Los factores desencadenantes son también diferentes: calor, emociones, champus. Su frecuencia aumenta con la edad. El picor en el cuero cabelludo aparece con o sin caspa. De hecho el cuero cabelludo se considera un órgano con terminaciones nerviosas C funcionalmente aberrantes.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

El principal es con los Flushing (enrojecimiento brusco) que sufren los pacientes con rosácea. En ausencia de eritema, el diagnóstico es fácil.

Otras causas posibles de sensaciones anormales sin otros síntomas objetivos son neuropatías, tanto de pequeñas fibras como de grandes. En el cuero cabelludo, además deberíamos incluir la Tricodinia en el diagnóstico diferencial. Esta es una sensación dolorosa en las zonas de alopecia (androgenita, efluvio telogeno, areata, etc)

TRATAMIENTO

No existen estudios controlados, randomizados, doble ciego. El tratamiento se basa en el uso de cosméticos que sean bien tolerados y con efectos calmantes.

Existen muchos productos en el mercado. Recientemente se ha propuesto el uso de T-4-T butilciclohexano, un antagonista selectivo de TRPV1.

Lo ideal es retirar todos los productos que se estén usando y sustituirlos por aquellos con la menor cantidad de ingredientes posibles. Muchos dermatólogos recurrimos a la formulación magistral para personalizar estos tratamientos.

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No todo en nuestra profesión es medible.